Nparts

Kopterimallinnus

2011-02-06T22:10:00.008+02:00

Aloitin tuossa muutama päivä sitten Walkera CB100 kopterista 3D-mallinnus projektin.

Ohjelmana käytän Autodesk inventoria, kun se on nyt koulun puolesta käytössä.
Inventor ei ole mielestäni niin hyvä kuin Solidworks, mutta menettelee.
Hieman ehkä kömpelö vaikeiden pintojen luomisessa, mutta perus rakennesuunnittelu sujuu hyvin ja siihenhän se oikeastaan on tehtykkin.

Mutta niin.. teen näistä mallinnuksista tarkat, jotta tarvittaessa voi tehdä piirustukset ja tulostaa ne, kun haluaa alkaa tekemään itse varaosia.

Tänään sain tehtyä kaikki muut osat paitsi lavanpitimet, jotka tein muutamapäivä sitten.

Projekti jatkuu siten, että seuraavaksi mallinnan Swashplaten ja linkit.

Kuva kokoonpanosta:

Pohjapanssari SC10:iin

2010-06-28T21:17:00.003+03:00

Nykyisessä rc-autossani tyyppivikana on rungon katkeaminen edestä, kovissa hypyissä.
Katselin netistä pohjapanssareita ja tulin siihen tulokseen, että vähän halvemmalla pääsee kun tekee panssarin itse.
Löysin 4mm akryylilevyä ja piirsin siihen muodon auton pohjaa vasten piirtämällä.
Koneistin levyn muotoon lehtisahalla ;) ja taivutin levyn toholla lämmittämällä.
Levystä tuli kuin kypsä lasagnelevy. Kun oikea taivutus oli saavutettu, niin ei muutakuin kylmän veden alle ja valmis!
Porasin reiät ja pulttasin levyn kiinni auton runkoon. Rakenne on erittäin jäykkä ja melko kevyt.

Parannan vielä panssaria viistämällä etureunan niin ettei kaikki savi tartu puskurin alle kiinni.

Kyllä sitä saa vaikka mitä aikaan kun jaksaa näprätä :)

Hiljaista aikaa

2010-04-19T10:05:00.004+03:00

Nyt on ollut jonkin aikaa jo melkoisen hiljaista. Tein tuossa kuitenkin noita vanhoja töitä joille oli kova kysyntä:

Noissa vanteissa oli jo niin paljon hommaa, että pyysin kaverin sorvausavuksi, ettei ihan kaikkea tarvi itse tehdä. Saihan siinä monta iltaa touhuta ja viimeistellä, mutta jälki on sen mukaista sitten. Itselleni jätin yhdet vanteet, kun niistä tuli niin hienot ja hyvät. Tein noista alkuperäisen kokoisista vanteista myös 5mm kapeamman version, missä kumista tulee mukavan pyöreä, kun se on kiinni vanteessa.
Toivottavasti saan vielä joskus jatkossa tehdä näitä vanteita, ehkä jopa isommissa määrin. Se vain edellyttää jo sitten ulkomaan vientiä ja omia laitteita. Tähän asti on edetty harrastuspohjalta..

Rc-auton c-palkki runko.

2009-12-22T19:00:00.005+02:00

Jotta Rc-Toyota land cruiser BJ näyttäisi mahdollisimman paljon oikealta autolta, tein c-palkkirungon kaikkien muiden pienten hilppeiden lisäksi.
Taivutin 10mm rosteriputkesta kaksi rungon puoliskoa ja prässäsin molemmat hieman lyttyyn. Hitsasin iskunvaimentimille tolpat rungon päätyosiin ja tein niihin muutaman säätöreiän.
Rungolle tuli painoa 180g.

Kiinnitin suurimman osan osista kiinni runkoon. Ohjausservon paikka pitää vielä katsoa ja tietenki itse koppa, kun se postista tulee. Kaikki tuntuu sopivan hyvin runkoon ja kokonaisuus näyttää siistiltä:

Rc-maastoauton puskuri ja lisävalot

2009-12-19T17:10:00.004+02:00

Katselin netistä puskureita tulevaan offiauton koriin; toyota land cruiser BJ40.
Itseäni ei myynnissä olevat mallit silmää miellyttänyt, joten päätin tehdä lantikan kopan mitoilla olevan puskurin.

Valmistusmateriaaliksi valitsin 1mm paksun ruostumattoman teräslevyn, josta kanttikoneella, kulmahiomakoneella sekä TIG-hitsauslaitteistolla muotoilin alla näkyvän puskurin.
Lisäksi hitsasin M5 kierretangosta kiinnitystapit puskuriin, joilla se tulee koriin/runkoon kiinni.
Viimeistelin puskurin kiillottamalla sen kevyesti.
Viimeisen päälle en alkuhiontaa tehnyt, joten kiillotus jäi kaukaa katsottuna hienoksi. Puskuri kun kuitenkin tulee täysveriseen ajoon, niin naarmuja tulee olemaan jatkossakin paljon. ;)

Tein myös tulevaan koriin lisävalot, joko katolle tai puskuriin upotettuna.

Sorvasin alumiinitangosta pienet pätkät ja keskelle porasin 5mm ledin mentävän reiän, kuitenkin niin että ledi tulee vain 2mm ulos heijastinpinnan pohjasta. Heijastinpinnan tein pallopää jyrsinterällä ja pyöristyksen takareunaan tein viilalla, sorvia apunakäyttäen.
Minkäänlaista kiillotusta en tehnyt vielä. Katotaan ensin minne päätän laittaa lisävalot.

Losi mini rock crawlerista scale

2009-10-30T21:31:00.005+02:00

Oikeaa offroad autoa ei ole varaa laittaa, niin laitetaan sitten rc-offiautoa.
Vanhasta crawlerista otin voimansiirron ja akselit ja väsäsin ympärille uuden rungon. Voimansiirtoakin jouduin hieman muokkaamaan, että se sopi uuteen pidennettyyn runkoon.

Tein kardaanit rosteriputkesta johon laitoin vanhoista kardaaneista haarukat päihin. Jyrsin rosteriputkiin hahlot, jossa sisempi putki liikkuu. Tämä ominaisuus on jousituksen akseliväliä pidentävää vaikutusta eliminoiva, voimansiirron kannalta.

Runkolevyt tein 2mm paksuisesta teräslevystä, jotka maalasin mustaksi ja laitoin lakan päälle.
Pidemmät alalinkit tein 5mm RST-akselista.

Miltei valmis auto näyttää tältä. Autoon tulee vielä uus kori ja vinssi keulaan.

Huomaa auton navoissa olevat mutterin suojakupit, aitoa Nparts billettituotetta ;)

Kypärälamppu 2. malli

2009-09-27T13:38:00.008+03:00

Se on taas sitä aikaa kun alkaa illat pimenemään ja lenkille pitäis taas päästä. Vaikka intti on tässä nyt vähän hidastamassa projektien tekoa niin aina viikonloppuisin sitä jaksaa näpertää jotakin.

Edellinen malli oli 35mm/20W lampulla oleva kypärälamppu.

50mm kypärälampun aihio oli pitkään nurkassa odottelemassa sopivaa hetkeä jolloin teen siitä seuraavan lampun ja nyt sitten sain kasattua sen vihdoin ja viimein.

Lamppuna toimii halk. 50mm, 12V ja 50W sisutushalogeeni. Tehoa on, mutta virtaa se syö myös melkoisella tahdilla.
Nopeasti laskettuna 50VA:12V=4,16A. Mutta kun tulee pakkanen, niin pakkanen jäädyttää akkua ja sitä kautta akku ei pysty antamaan virtaa tarpeeksi ulos, joten akku riittää n. 1h ajoon hyvin.

Akkuna toimii sama akku kuin edellisessäkin lampussa, eli 12V 5aH lyijyhyytelö-akku.

Mietin että laittaisin li-Po akun (lithium-polymer), mutta siitä ei löydy sopivaa jännitettä 12V järjestelmään.
3 kennoinen = 11.1V (täynnä= 12.6V, mutta virran kuluessa jännite laskee liian alas)
4 kennoinen = 14.6V (täynnä= päälle 15V, jännite on aivan liian iso lampulle, heikentää selvästi lampun käyttöikää, ellei polta lamppua jo samantien loppuun)
Li-Po akku ei myöskään kestä pakkasta juuri ollenkaan. Kun akku jäätyy se ei anna virtaa ulos juuri yhtään.

Kolmas vaihtoehto olisi kasata sub-C kokoisista Ni-mh kennoista 12V akku, mutta ongelmaksi tulee tietyn verran ladattaessa ja purkaessa, akkuun tuleva kennojen jännitteiden epätasaisuus. Joka johtaa lyhyeen, akun tehokkaaseen käyttöön. Akkua pitäisi pystyä kenno kerrallaan purkamaan tietyn ajoin, jotta akun tehokas käyttö voisi jatkua mahd. pitkään.

Eli tämä on todettu rc-autoissa käyttämissäni nimh akuissa ja sama pätee myös tähän, tosin lamppu nyt ei niin isoja virtoja ota kuin rc-auto.

Eli lyijyhyytelö on siitä hyvä, että se on huoltovapaa, mutta se myös painaa melko paljon.
Vaihtoehtoja on monia, mutta se kuinka paljon on valmis maksamaan lampusta määrää kypärävalon laadun, tehon ja käyttäjä ystävällisyyden.

Liittimiksi löysin rc-autosta ylimääräiseksi jääneet suuria virtoja kestävät liittimet. Samalla katsoin että ne kestävät roiskevettä hyvin, kun on tavallaan putkiliittimien tapaiset. Juotin toisen liittimen kiinni akkuun ja toisen kypärävalon johtojen päähän. Varmistin vesitiiveyden kuumaliimalla ja itsevulkanisoituvalla teipillä.

Tehoa on todella hyvin. Yöstä tulee suorastaan päivä kun laittaa virrat päälle. Eikä lamppu tuossa kypärän päällä tunnu painavan niin paljoa kuin ajattelin, vaikka onkin isompi kuin edellinen lamppu.

Kuvia lampusta käytössä tulee myöhemmin..

Kypärälamppu edestä:

Kypärälamppu takaa:

Akku ja laturi:

Liittimet ja akku laturissa:

Seuraava versio tulee olemaan LED:eillä toteutettu ;)

Beadlock vanteet

2009-05-28T17:45:00.008+03:00

Suunnittelin ja valmistin rc-crawling auton vanteet.
Crawling auto on periaatteessa pienennös oikeasta offroad autosta. Mutta kuten muissakin rc-auto luokissa, on rc-crawlingissäkin monta luokkaa.
1.9 autot, 2.2 autot ja scale autot, eli autot joilla on esikuva oikeista autoista.

Mutta asiaan!
Vanteissa erikoista on se, että kumeja ei liimata vanteille, vaan ne puristetaan sivulle tulevilla levyillä, vastinpintaa vasten.
Lisäksi vanteissa on mahdollisuus säätää painoa sisälle tulevilla 12mm kuulilla. Kuulat pitävät samalla painopisteen kokoajan alhaalla, kun ne pääsevät vapaasti liikkumaan kuulille suunnitellussa urassa.
Vanteen beadlocklevyt tulevat vanteeseen 6:lla M3 pultilla kiinni, per. puoli.
Vanteen paino on noin 200g per. kappale.

Kuva vanteiden työstöstä:

Toinen vaihe käynnissä:

Kuva vanteen etupuolelta:

Kuva vanteen takapuolelta:

Vanteet kiinni pienessä crawlerissäni:

Lopputulokseen olen todella tytyväinen. Pinnanlaatu täytti odotukseni. Mitat ovat kohdallaan ja vanteet odottavat vain rääkkäämistä ajossa...

Traxxas stampeden alumiinirunko on valmis!

2009-05-19T20:19:00.006+03:00

Sain tuossa jokunen aika sitte päätökseen tuon alumiinirungon. Viimeistely jäi karkeaksi, koska auto oli käytännössä kokoajan ajossa. Eli kiveniskeytymiä ja naarmuja on ainaki alatukivarsissa.

Tein akkukotelon aluperin vähän liian painavaksi, joten porailin siihen kevennysreikiä melko monta. Takaiskaritorniin ja runkolevyyn en kerennyt tekemään kevennyksiä, mutta olen silti tyytyväinen lopputulokseen.

Lisäpainoa autoon tuli vähän alle kilon verran, mutta siitäkin saa keventämällä jo arviolta 250-400g pois. Mikä olisi ihan tuntuva ero.

Painohan ei oikeastaan muuten haittaa, mutta moottori tykkää lämmetä vähän enemmän kuin normaalisti, mutta senkin ongelman ratkaisin tekemällä jäähdytyssiilin moottorin päätyyn.

Liimasen siilin kiinni aluksi pikaliimalla, mutta kaikkihan sen tietää että pikaliima ei kestä lämpöä.
No sitten ostin kemiallista metallia ja yritin uudelleen. Irtosi taas. Hioin anodisoinnin pois moottorin perälevystä ja liimasin uudelleen, niin metalli tarttui hyvin. Tähän asti jäähdytyssiili on pysynyt menossa mukana hienosti ja moottorin lämmöt on pysyneet kurissa.

Loppujen lopuksi projekti oli aika haastava, ainakin aikataulun puolesta. Myös muutamia suunnitelumokia tuli vastaan, mutta niistä selvittiin tekemällä uudet palikat, huolellisemmalla suunnittelulla.

Lopullisia kuvia rungosta:

Rc-auton vanteet

2009-04-24T21:27:00.009+03:00

Viimeinen osa lopputyöstä tuli valmiiksi, eli alumiinivanteet.

Tästä lähdin liikkeelle. Solidworks mallinnus vanteesta:

Seuraavaksi sahasin aihiot ja aloin työstämään vanteiden 1.vaihetta:

Ensimmäisen vaiheen jälkeen vanne näytti tältä:

Toisessa vaiheen jälkeen, ajoin sorvausjigin:

Kun sorvaukset oli tehty, niin homma oli valmis:

Laitoin uudet renkaat vanteille:

Vanteista tuli melko kevyet. Vain 55g kappale. Sorvauksessa ilmeni pieniä ongelmia. Jigi oli liian keponen ja kappale rupesi värisemään ikävästi. Aiheuttaen todella huonoa pinnanlaatua. Mutta ongelman ratkettua pinnasta tuli aivan hyvä.
Tarkennuksena vielä, että vain ulkopinta on sorvattu. Sisäpinnat on koneistettu koneistuskeskuksella.
Vanteet ovat todella jäykät ja uskon, että ovat myös pitkäikäiset.
Ainaki itse olen todella tyytyväinen lopputulokseen!

Takaiskaritorni

2009-04-19T14:12:00.002+03:00

Viime viikolla sain tehtyä pikkuautoon takaiskaritornin. Mallinsin iskaritornista aikalailla samanlaisen kuin alkuperäisestäkin, mutta tekemäni kevennystaskut eivät riittääneet keventämään iskaritornia tarpeeksi.

Eli siinä mielessä olisi kehittämisen varaa olisi.

Mutta hienon näköinen osasta tuli ja toimiva:

Olen huomannu tämän projektin aikana, että se mitä piirtää koneella ja toteaa toimivaksi, koneella istuessa, ei välttämättä tarkoita sitä että se toimii todellisuudessa.

Vaikka kuinka olisi mitat kohdillaan ja sen semmosta. Niin aina tulee jotakin missä olisi parantamisen varaa.

Esimerkiksi: materiaalit, osan toimivuus, paino, ulkonäkö, osan koneistuksen haasteellisuus, pinnan laatu yms.

Mutta kaikkinensa projekti on sujunut hyvin ja vastoinkäymisiä on ollu tosi vähän. Eli kyllä se ammattitaito hioutuu aina pikkuhiljaa eteenpäin. Virheistä oppii.

RC-auton vanteet

2009-04-08T15:04:00.003+03:00

Nyt on sitten lopputyö jo pikkuhiljaa paketissa. Viimeisiä osia koneistellaan ja tänään sain 3D-tulostimella tulostetut muoviset vanteet.

Eli ensin mallinsin vanteet solidworksillä ja tallensin tiedostot 3D-tulostimen ymmärtämään muotoon.

Kone laitettiin käyntiin yön ajaksi ja kappaleita syntyi hiljaisessa hurinassa 4kpl:

Melkoista avaruustekniikkaa...

Moottorin jäähdytyssiili

2009-03-31T18:53:00.015+03:00

Vaihdoin tässä tämän vuoden puolella Nimh-akut (nikkelimetallihybridi) , lipo akkuihin (litium polymeeri) .

Lipo akku antaa enemmän virtaa ja sitäkautta moottori kuumenee enemmän, koska virtaa huilaa läpi enemmän. Osa siitä energiasta lämpönä.

Siksipä moottori tarvitsee jotakin jolla lämpenemisongelmat saataisiin pois, eli jäähdytyssiili tässä tapauksessa.

Muutamia erillaisia siilejä piirtelin iltasella ja nyt lähtee testiin yksi niistä.

Ihan mielenkiinnosta myös kokeilen miten erillaiset kuvioinnit siilin päähän vaikuttaa:

Tällähetkellä jäähdytyssiili on kiinni pikaliimalla tuossa päädyssä, mutta ostan siihen joko hopeaepoksia tai lämpöäjohtavaa kakspuoleista teippiä, jolla kiinnitän sen paremmin.

Voi olla että koriin joutuu tekemään jonkun erillisen jäähdytysilmakanavan, jos ilmavirta ei ole tarpeeksi voimakas kunnolliseen jäähdytykseen.

Losi mini rock crawlerin alalinkit

2009-03-27T13:04:00.003+02:00

Kuvassa näkyvät teräksiset suorat linkit vaihtuu 30 astetta taivutettuihin linkkeihin:

Otin mallia kaverin taivutetuista linkeistä ja väsäsin ajakuluksi semmoiset. Materiaalina käytin terästä. Alumiini on ehkä vähän liian pehmeää materiaalia linkkeihin.

Hyvät tuli. Kiillotin pinnat niin niistä tuli liukaammat ja auto etenee paremmin ;)

Rc-auton vanteen hexit, 17mm

2009-03-19T18:12:00.003+02:00

Rc-auton vanteisiin tulee hexi kiinni, sille tarkoitettuun koloon. Vanne ja hexi laitetaan pyörän akselista läpi ja pyörän akselissa oleva tappi menee hexin poikittaiseen uraan.
Tällä on se tarkoitus, että hexi ja vanne ei toimisi laakerina, vaan vanne lukittautuu akseliin kiinni ja pyörimisliike tapahtuu laakerissa.

Pinnanlaatu on jälleen kerran oikein hyvä ja kevyet tuli.

Akkukotelo rc-autoon

2009-03-13T21:01:00.003+02:00

Lipoakuille suojaksi iskuja vastaan ja muutenkin rakenteen selkeyttämiseksi, tein akkukotelon.

Katselin internetistä vähän yleisimpiä akun mittoja ja tein kotelon niiden mittojen keskiarvon pohjalta.

Jos on pienempi akku, niin laittaa vaahtomuovia tueksi ja jos isompi akku niin sitä ei tarvi tukea.
Akku pysyy akkukotelossa lipareella, joka on vielä suunnitteluasteella. Mutta pikkujutut kerkeää tehdä myöhemminkin.

Pinnanlaatu on tähän mennessä parasta mitä on tullu. Aina on tullu hyvää, mutta nyt tuli suorastaan loistokasta:

Kotelo kiinni autossa:

Pohjapanssarit

2009-03-11T14:30:00.005+02:00

Eilen kun sain tehtyä tuon pohjalevyn, niin vanhat muoviset pohjapanssarit ei enään käynytkään runkoon, koska aluperäinen pohjalevy oli eri muotoinen.

Mietin pienen tovin, että mistä materiaalista teen pohjapanssarit. Liian painava ei saa tulla, mutta iskuja pitäisi kuitenki kestää vääntyilemättä.

Sattui löytymään titaanilevyä jemmasta. Taivuttelin titaanilevyt sopivaan muotoon, porasin kiinnitysreiät ja laitoin levyt paikalleen.

Taaemmalle panssarille tuli painoa n. 24g eli kevyemmät ja kestävämmät kuin alkuperäiset muoviset. Ei paha.

Oikeastaan muotoilukin on parempi. Vanhoissa kun oli rakennetta kevennetty rei'illä, niin reikien välistä meni oksia ja kiviä, jotka tuhosivat ohjaus-servoa, niin että nyt servon kääntöakseli on väljä, servon runkoon nähden.

Lopputyö: rc-auton runkolevy

2009-03-10T16:58:00.006+02:00

Runkolevy napsahti poikki edellisessä ajoissa ja melkein hyvä että napsahtikin, niin sain taas lisää intoa koneistaa uusia osia rc-autoon.

Runkolevyn suunnitteluun ja mitoittamiseen meni aikaa noin. 2h ja koneistamiseen meni aikaa kaikkine valmisteluineen noin. 2h.

Levensin hieman runkoa alkuperäiseen verrattuna. Leveydestä on se etu, että elektroniikalle jää enemmän tilaa ja kotelo on korin kanssa hieman suljetumpi.

Pinnanlaatu on oikein hyvä ja mitat on kohdillaan. Enään elektroniikan kiinnittäminen runkoon ja homma on sitä myöten selvä, runkolevyn osalta.

Seuraavaksi teen alatukivarret- ja iskaritornin taakse. Lisäksi uutukaisella 3D-tulostimella tulee itse suunnittelemani vanteet, muovista tosin.

Muutama kuva:

Lopputyö etenee taas vähän

2009-03-04T10:49:00.004+02:00

Viimeksi kun ajelin pikkuautolla, niin kaveri ajoi auton seinään ja tukivarsien kiinnike otti osumaa. Sinänsä ihan hyvä, niin sain tehtyä taas yhden osan lisää pikkuautoon.

Osasta tuli hieman painava, koska käytössä oli niin sanottua räkäalumiinia.

Mutta kunhan pääsen takaisin kouluun niin teen tukivarsien kiinnikkeen hieman laadukkaammasta alumiinista.

Laitoinpa puskurinkin kiinni. Tuo puskuri tosin ei kauaa tuossa ole.
Alumiininen puskuri vaihtuu titaaniseen.

Titaanihan on kevyttä ja sitkasta, mutta ei niinkään kulutuskestävää, jos verrataan teräksen ja titaanin eri ominaisuuksia.
Tämäkään ei kyllä ole niin yksiselitteistä. On olemassa erilaisia seoksia niin titaania kuin terästäkin.

Seuraavaksi teen taka-alatukivarret ja sen jälkeen rungon keskiosan.
Sitten projekti alkaakin olemaan valmis, isommilta osilta.

Vetoakselit RC-krossariin

2009-01-28T15:50:00.004+02:00

Tuttava pyysi tekemään vanhaan rc-crossariin vetoakselit jota ei enään kuulemma kaupasta saa.
Työ oli melkoisen haastava, mutta valmista tuli.
Materiaali on todella sitkasta terästä. Tyyppiä en tiedä, mutta sorvattaessa se oli todella kovaa.

Pallonivelien teko tapahtui ensin karkeasti sorvaamalla "pallot" ja sen jälkeen viilalla vähän parempaan muotoon. Välillä tarkistaen mittaa, sovittamalla palloja akseleihin ja viimeistely porakoneella. Akseli porakoneeseen kiinni, smirkkeli pyörimään ja hiontaa.
Kiillotin pallot vielä sen varalta että ne toimii jouheammin kun auto liikkuu.

Hienothan nuo ei ole, mutta ajaa asiansa varmasti!

Moottorinsuoja pikkuautoon

2008-12-03T21:59:00.002+02:00

Hypyissä auto saattaa tulla alas perä edellä ja silloin on vaarana että moottori hajoaa tai "vaihteiston" koppa murtuu, joten tein ruostumattomasta teräksestä suojan taakse. Suoja tulee auton pohjaan kiinni neljällä ruuvilla ja suoja taipuu sopivasti, niin ettei muita osia autossa hajoa, liian jäykän moottorinsuojan takia.

Iskaritorni

2008-12-03T21:49:00.002+02:00

Koneistin pikkuautoon iskaritornin ja laitoin sen kiinni. Porasin ylätukivarsille liian isot reiät, mutta se ei kiinnitystä hidastanut. Seuraavaan kappaleeseen tulee sitten kierteet oikeaan paikkaan. Koneistin kaksi kiinnitystä iskarille, mutta toista kiinnitystä ei voi käyttää koska iskarin alapää vastaa alatukivarteen:

Iskaritorni kiinni autossa:

Lisää kuvia ja juttua kun osia valmistuu lisää!

Traxxas stampede, alatukivarsi

2008-10-30T22:21:00.002+02:00

Tänään sain alatukivarren asennettua paikoilleen. Pientä viilausta joutui tekemään, mutta sitte lopulta sain kaikki paikoilleen ja toimii niinkuin pitääkin.

Etupää alkaa olemaan jo aika tukeva. Seuraavaksi pitää alkaa laittamaan etuiskaritornia paikoilleen ja alkaa koneistamaan vanteita ja takapäätä.

Traxxas stampede, lisää osia.

2008-10-29T17:38:00.005+02:00

RC-autojen ehkä heikoin kohta on caster-säätöpala. Säätöpalaan tulee kiinni ohjauspala, johon tulee kiinni sitten rengas.

Säätöpala oli sinänsä helppo koneistaa, mutta pari suunnitteluvirhettä ja mitoitus virhettä tuli eteen ja tein sitten uudet palat, jotka sopi hyvin muiden osien kanssa yhteen.

Ensimmäiset casterit joissa tuli suunnitteluvirhe:

Toiset casterit, jotka toimii hyvin:

Casterit kiinni autossa:

Uskoisin, että palat kestää käytössä aika hyvin, mutta ajaminen sen sitten näyttää.

Uudet Yetin dirttipyörän drop-outit

2008-10-16T21:24:00.005+03:00

Monissa dirttipyörissä on vertikaaliset drop-outit. Jos pyörän haluaa yksivaihteiseksi eli sinkulaksi, joutuu pyörään laittamaan ketjunkiristimen taikka muun vastaavan virityksen, jotta ketju ei pomppaa rattailta pois töyssyissä.

Yetin dirttipyörässä on vaihdettavat drop-outit ja asiakas pyysi minua tekemään uudet horisonttaaliset drop-outit vanhojen tilalle.
Horisonttaalisissa drop-outeissa ketjun kireyttä pystyy säätämään takarenkaan kiinnityspultteja siirtämällä taaksepäin, jotenka ylimääräiset hilavitkuttimet saadaan pois painamasta.

Oman suunnittelun lähtökohtana oli tukevuus ja vanhojen palikoiden mitoittaminen tuotti hieman harmaita hiuksia, mutta hommasta selvittiin työntömitalla, sädetulkilla ja kulmamitalla.

Kun palikat oli saatu piirrettyä solid worksillä, siirsin ne surfcamiin missä tein kaksiosaisen ohjelman. Ensimmäisessä työstövaiheessa tehtiin ulkomuodot ja runkosovite. Toisessa vaiheessa käännettiin kappale ja tehtiin runkosovitteen keskitys.

Alumiininä käytin hyväksi todettua 6000-sarjan lämpökäsiteltyä alumiinia, joka on kovaa, mutta jonkunverran sitkasta.

Lopputulokseen olen tyytyväinen, nyt vaan pitää sovittaa kappaleet kiinni pyörään:

Vasemmalla vanha drop-outti ja oikealla uusittu:

Lopputyö etenee!

2008-10-16T20:54:00.003+03:00

Tänään tein ylätukivarsia kolme paria, sekä puskureita parisen kappaletta.
Kiinnitysreikien sovitus oli just eikä melkein ja ylätukivarsien painokin pysyi pienenä kevennysreikien ansiosta. Palikoista tuli vielä kaikenlisäksi oikein hienot ja sopivat tyyliin hyvin:

Traxxas Stampede XL-5 runkoprojekti

2008-10-12T17:55:00.005+03:00

Lopputyöksi ajattelin tehdä radio-ohjattavaan 1:10 monsteriin rungon. Työ on tarpeeksi haastava ja mielenkiintoa rungon kehittämiseen löytyy.

Alkuperäinen tehtaalta tuleva runko on jotakin muovia ja teen uuden rungon alumiinista.

Ongelmana on se, että muovi on kevyempää kuin alumiini, niin miten saada paino pysymään vakiona, silti kestävyyden siitä kärsimättä.

No ratkaisu löytyy, kun suunnitelee Solid worksillä palikat ja tekee niille kestävyys mittauksia solid worksin ohjelmalla, taikka miettii itse parhaimmat ratkaisut kestävyyden kannalta, omassa päässä.

Jokaista pikku akselia ja osaa en ala tekemään tässä projektissa, mutta kaikki isommat rungon osat teen.

Ensimmäisiä osia projektiin:

No nyt on ajettu 6kpl noita palikoita. Reiät vielä ja viiste toiselle puolen niin valmis on.

Korotuspalikat, malli 2

2008-09-11T21:02:00.005+03:00

Nyt kun paremman koneen oon saanu suurinpiirtein opeteltua käyttämään, niin oli aika tehdä korotuspalikat yhdessä vaiheessa valmiiksi. Tosin ei löydy sellaista kiekkoterää jolla sais vielä leikattua tuossa samalla tuon kappaleen irti aihiosta, joten se jää manuaalikoneella tehtäväksi.

Solidworks mallinnus:

Kun käytössä on 5 akselinen kone, niin reikien- ja pultinkantojen upotusten koneistaminen sujuu yhdessä vaiheessa, ilman palikan turhaa irroittamista:

Kierteiden tekoa en laittanu ohjelmaan itseensä vaan käsin väänsin ne. Kierteiden teko koneella on muuten aika simppeli homma, kun muistaa vaan porata sen verran syvän reiän, että kierretappi ei jumi reiän pohjaan kiinni.

Koropaloistahan tulee tosiaan 110mm reiästä--> reikään ja toinen reikä on ylikoon tangolle, eli halk. 28.6mm

Manuaalikoneella vielä halkaisen noiden tangonreikien keskeltä tuon palan ja plaanaan toiselta puolelta pinnan.

Valmiit kappaleet näyttää tältä:

Näiden palikoiden suunnittelemisessa panostin enemmän tukevuuteen, kuin keveyteen, unohtamatta kuitenkaan tyylikästä ulkonäköä!

Jatkossa kaikki minun suunnittelemat- ja tekemät palikat varustetaan tälläisillä tunnuksilla, jos erikseen ei sitten niitä haluta pois!

Alpine kyltti

2008-08-20T17:57:00.003+03:00

Kaveri pyysi tekemään Alpine-kyltin autoonsa.
Sain piirustukset ja tein työstöradat. Koneistin kappaleen ja tälläinen tuli.
Pinnanlaatuun olen tyytyväinen ja mielestäni se on aika hyvä. Koneaika oli verrattaen hieman pitkä, koska käytin vain muutamaa terää. Pieniä teriä ja pientä lastunvahvuutta sen takia, että kappale ei ollu kovin tiukasti kiinni ruuvipenkissä, pienen kiinnitysvaran vuoksi!

Nimi vaihtuu

2008-08-16T17:14:00.002+03:00

Sen verran on hommia ruvennu tulemaan, että päätin vaihtaa nimen sellaiseksi jonka voi osien kylkeen kaivertaa, josta minun tekemät osat sitten tunnistaa jatkossa.
Eli nimi on jatkossa: Nparts

Hommia tulen jatkossakin ottamaan vastaan sen mitä kerkeän ja pystyn opiskeluiden ohella tekemään!

40 hampainen ratas sinkulaan!

2008-07-12T20:47:00.003+03:00

Tosiaan, nykyisessä sinkulassani on 44 hampainen ratas ja sen vähän turhan iso rieska 16 takarattaan kanssa, joten kun kaupasta ei saa ja vaikka saisikin niin aina tämmöisiä projekteja on mukava tehdä.

104mm pulttijaolla, 44 hammasta ja materiaalina käytän joko rosteria taikka normaalia teräslevyä johon sitte laitan semmoisen pinnoituksen mikä estää ruostumista.

Koirapyöräilypalikka

2008-05-20T17:14:00.011+03:00

Jatkoa..

Tänään sain koirapyöräilypalikat valmiiksi ja lopputulokseen olen tyytyväinen!

Toisenpuolen plaanauksessa oli vähän ongelmia, kun ei meinannu keksiä miten kappaleen sais kiinni jyrsimeen, niin että kiinnityksestä ei tulis pahoja jälkiä palikoihin ja niin, että plaanaus ei menisi kauheaksi säätämiseksi.

No keksin ratkaisun ongelmaan ja sain pinnat plaanattua ja jälkikin on ihan jees!

Taivutuksen tein CNC-taivutuskoneella. Ihan sen takia cnc-koneella, kun siihen löyty pyöreät leuat. Niin jälkiä ei pääse syntymään alumiinin pehmeään pintaan niin paljoa.

-------------------------------------------------------------------

Taivutuksesta pieni painauma toisella puolella, mikä ei kyllä ole pahannäköinen!

Satulaputkenkiristimen laihdutuskuuri

2008-05-11T19:21:00.007+03:00

Satulaputken kiristin joutuu nyt laihdutuskuurille ja anodisointiin..

Eli tarkoitus on nyt keventää tuota minun suunnittelemaa kiristinsä, kuitenkin kestävyyden siitä kärsimättä. Eli uudet osat on sitte minun pyörässä oikeassa kestotestissä.

Jätin tekemättä vanhassa kiristimessä olevat reiät ja lähdin keventämään kiristintä ihan toisesta suunnasta:

Painoa on tällä hetkellä ko. osalla 29.1g ilman pulttia. Tarkoitus olisi päästä alle 20g, ilman pulttia. Kestävyys on kuitenki se mikä pitää huomioida ekana!
Muotoilin uuden mallisen kiristimen joutessani. Tästä mallista on jo viilattu aikalailla materiaalia pois.. Katotaan millanen se on kun tuon koneistaa ja kokeilee pyörään kiinni!

Nyt on anodisointi kokeiltu ja väriksi valitsin kahdesta vaihtoehdosta, punaisen!

Kuva ennen kiillostusta:

Kuva kiillotuksen jälkeen:

Pieni sävyero noissa on, mutta ei suuri..

Pinta muuttui enemmän punaiseksi.. se oli vähän kuparin punainen ennen kiillotusta!

Sen kiillottamisen vois kokeila tehdä ennen anodisointia, niin jospa pinta ois sitte parempi, vaikka huonohan se ei nytkään ole ;)

Anodisointi kokeilut jatkuu vielä..

Emäputken pidennys

2008-05-06T17:07:00.005+03:00

Joskus keulan emäputki saattaa olla liian lyhyt, mutta siihen vaivaan löytyy lääke ja se on Niken protopaja.

Ensin sorvataan sopivan kokoinen holkki, mikä menee juuri ja juuri jatkettavan emäputken sisään..
Sitte vedetään rälläkällä (kulmahiomakone) emäputkeen neljä uraa päähän.

Reilusti virtaa hitsauskoneeseen ja hitsataan pitkittäin, holkki kiinni emäputkeen ja lamellilaikalla siistitään hitsaus-sauma.
Wolaa meillä on pidempi emäputki ;)

Sorvasin tuon holkin niin, että sinne sisälle menee uusi käpy sisään.
Jatkokappaleen päälle vois sipasta vielä vähän maalia, estämään korroosion syntyä!

Hammaspyörä BMX pyörään

2008-04-30T15:32:00.009+03:00

Sain tehtäväksi tehdä prototyypin Karisen Timon suunnittelemasta hammaspyörästä.
Hammaspyörässä on aikalailla kevennyksiä, mutta toivotaan, että ratas kuitenki käytössä kestää.

SolidWorks mallinnus kuvassa:

Kuvia työstöstä:

CNC-jyrsimellä ajoin 3-akselisesti kaikki taskut ja hampaat. Sorvilla tein toiselle puolelle hampaiden keskityksen ja kummallekkin puolelle hampaita viisteet.
Painoa rattaalle tuli alle 50g!
Pinnanlaatu on hyvä.
Alumiini on 6 tai 7 tonnista alumiinia.

Kuva valmiista rattaasta:

Koirapyöräilypalikka.

2008-04-04T15:18:00.002+03:00

Koirapyöräilypalikoita aloitin tekemään tänään, ja proton sain ajettua, kuten kuvasta näkyy.. Muutamat terien pituusasetukset oli jotenkin ihmeellisesti väärät, mutta onneksi oli lauseittainajo päällä ja ei päässyt syntymään mitään kolaria. Terien pituudet sain muutettua ja hoksasin, että 12mm tappijyrsin pääsi ikävästi värisemään, kun leikkuuta oli jotain 50mm.

Kun kaikki profiilit oli ajettu, taskut jyrsitty ja viisteet ajettu niin, ajoin vielä 12mm terällä profiilin uudestaan läpi ja lisäsin kierroksia koneeseen, niin pinnanlaadun sain aika hyväksi.

Palikka, kiekkojyrsimellä irti umpijöötistä, pinnan tasoitus ja 10 asteen taivutus CNC taivutuskoneella, ison reiän jälkeen ja thats it!

2008-03-13T16:44:00.006+02:00

Maastopyöräni iskariin joskus muinoin tein uuden puslan eli iskarissa olevan laakeripinnan ja holkit eli pyörän linkkuja vasten ja iskarista läpi menevä toinen laakeripinta.

Mainittakoon, että sorvatessa pinnanlaatua en saanut halutunlaiseksi, joten nyt on päässyt käymään niin, että puslassa oleva epätasaisuus on kulunut pois ja laakerissa on klappia.

Ajattelin kalvaimella pyöräyttää puslan tasaiseksi ja teen cnc-työstökeskuksella monesta eri materiaalista holkkeja ja kokeilen mikä on paras.

Mutta muutenhan tulee aika halvaksi itse tehdä kuin tilata suomesta/ulkomailta jotain pinetä osaa ;)

Uusista holkeista kuva:

Tuli aika helkkarin hyvät etten sanois ;) Alumiini se on sitte jänskä aine..

2008-02-22T19:30:00.005+02:00

Seuraava projekti on varmaankin yli 100 vuotta vanhan leluauton entisöinti.
Homman tekee haastavaksi se, että pitää keksiä, miten renkaat saa pois ja jos niitä ei saa niin entisöinti menee vaikeaksi.
Elikkäs, auton pinta on syöpynyt ja ruosteessa. Se pitää korjata. Auton kuski on huonossa maalissa, eli uutta maalia.
Renkaat on vääntyneet, eli renkaiden suoristus.
Saa nähä minkälainen on lopputulos.. Parhaaseen koitan ;)

Rekisterikilven pidike

2008-02-02T16:59:00.001+02:00

Koulussa asiakastyöksi sain tehdä, moottoripyöräharrastajalle rekisterikilven pidikkeen näyttely moottoripyörään. Asiakkaan toimittama CAD-ohjelmalla piirretty malli oli siitä huono, että SurfCAM ohjelmalla, profiilin ketjuttaminen ei onnistunut alkuunkaan ja jokaisen profiiliviivan joutui ketjuttamaan toisiinsa erikseen. Mikä lisäsi työn määrää aika paljon.

Ohjelmassa on paljon huonoja ominaisuuksia, jotka vähän lisäsivät työn määrää. Kun työstöradat oli luotu ja koodi tehty niin työstön sai alkuun...

Esivalmistelut tehtyäni sain aihion tukevasti pöytään kiinni. Huom! aihion alla muovilevy, jottei pöytään tule jälkiä!

Plaanasin manuaalisesti pinnan ennen profiili- ja muita työstöjä:

Seuraavaksi jyrsittiin taskut auki:

Kuva ennen kaiverrusta:

Sitten kaiverrettiin koristekuvio pintaan.

Viimeistelyjen jälkeen, työ oli valmis kuvattavaksi.

.. ja vähän lähempää kuvaa valmiista kappaleesta..

Kaikenkaikkiaan todella hyvin onnistunut työ.. Hyvä pinnanlaatu saavutettiin ja kaiverrukset onnistui hyvin vaikka sitä vähän aluksi epäiltiin..

Asiakas ei ollut tyytyväinen noihin kaiverruksiin joten 1mm tappijyrsimellä jyrsittiin kaikki pienet taskut 3mm syviksi ja tulos oli tälläinen:

Satulaputken kiristin Trek Liquid 25:seen

2008-01-22T16:28:00.000+02:00

Ajattelin väsätä tuommosen kun on aika vaikea löytää täältä Lapin pyöräliikkeistä näitä trekkiin sopivia satulaputkia ja kiristimiä.
Ja sitte tuo pultti kiristys on ihan hyvä ratkasu xc-ajossa!
Kone alumiinia käytän materiaalina.
Tuommoset kevennys-kolot teen ihan painon viilaamiseksi ja muutenkin se tuo vähän persoonallista ilmettä, jos näin voi sanoa ;)

Huomenna poraan reiät, kiillotan ja leikkaan irti tuon!

Hyvä tuli! Näin ne pimeiden tuntien piirustukset muuttuu kappaleiksi... ;)

Korotuspalat moottorikelkkaan, 130mm!

2008-01-15T16:50:00.000+02:00

Korotuspalojen teon aloitin 15.1.2008. Ensin mallinsin solidworks:llä korotuspalat ja SurfCAM:llä tein työstöradat ja postasin sen Arboga TNC 155:lle. (vuoden kivi ja miekka-kone mutta sopii hyvin tälläiseen harrastuskäyttöön)

Alumiinin työstäminen on siitä inhottavaa, että alumiini alkaa sulamaan terään kiinni ja terän leikkuu heikkenee huomattavasti. Joten täytyy käyttää joko jäähdytysnestettä (lastuamisnestettä) taikka tenttua (sinoli). Normaali lastuamisnestekkin käy, mutta jos haluaa oikein hyvän pinnan niin kannattaa käyttää sinolia.

Ensin sahattiin aihiot kahteen osaan. Se onnistuu näppärästi rautasahalla! (eiku oikesti ei ollu muuta vaihtoehtoa!)

Kinnitysjigi näkyy alempana! Työ onnistuu kahdella kiinnityksellä kuvassa näkyvän jigin ja ruuvipenkin avulla.

Viisteiden teko menikin sitte aika rankasti pieleen.. nollapisteen uudelleen asettaminen meni pieleen, kun kone meni jumiin ja hukkasi nollapisteet kokonaan.

Toimivat tuli ja kevyet. Kiinnityspulttien kanssa n.450g

Ai niin tosiaan.. alkuperäistä piirustusta joutui vähän muuttamaan kun aihioiden koot oli naftit.

Kun perusasiat on hanskassa niin vain mielikuvitus on rajana, cnc-koneistuksessa!

Kypärävalo

2008-01-07T16:00:00.000+02:00

Nyt alkaa olemaan valmis kypärävaloprojekti. Oikeastaan olen tehnyt valoa vain silloin kun kerkeän ja hommaahan on riittänyt koko syksyn, koulussa ja kotona.

Eli lampusta tulee vesitiivis, joten sitä voi käyttää vaikkapa seikkailukisoissa. Akulle ei ole (vielä) mitään pientä koteloa, jonka saa sitte lyötyä reppuun. Ajattelin ommella omien ompelutaitojen mukaan jonkun näköisen roiskevesitiivin kangaskotelon, joka ehkäisee oikosulkujen syntyä. Jos nyt sattuu käymään niin että vesi pääsee itse selkärepun sisään!

Ensin jyrsittiin cnc-jyrsimellä yhdestä osasta kotelo lampulle ja jonka sitten hioin ja kiillotin.

Kykimelle ja johdolle reiät takana!

Kotelo on alumiinia. (vähintään 6061 laatuista)

Pinnanlaatu ei ole aivan virheetön, koska kokeilin oikotie onneen vaihtoehtoa, mutta sanotaan, että kaukaa kaunis.

Itse lampun taakse tulee vähän muokattu "sokeripala" kiinni johon on helppo laittaa johdot kiinni. Sokeripalalla ei ole muuta tarkoitusta kuin johtaa virta lampulle.

Kytkimenä käytän normaalia ON/OFF kykintä jonka päälle liimaan siliconi suojakumin, jotta kytkimestä ei pääse vesi sisään.

Lamppu liimataan kiinni koteloon joko sikaflexillä tai lämmönkestävällä siliconilla. Ja johto tiivistetään myöskin sikaflexillä tai siliconilla!

(HUOM!! Lamppu lämpenee tehosta riippuen reilusti yli +100 celssius-asteeseen)

Ennen akkua tulee jompaan kumpaan johtoon laittaa sulake väliin, jotta vältytään henkenlähdöltä. Siitä on leikki kaukana kun akku räjähtää!!!

Itse ostin tälläisen ledillä varustetun, roiskevesitiiviin autosulake-kotelon, johon heitin kiinni 5A sulakkeen. (Kestää pieniä virtapiikkejä ja ei pala niin herkästi kuin pienempi sulake.)

Akuksi valitsin 5Ah 12V lyijyhyytelö-akun joka on huoltovapaa, halpa ja kestää pakkasta, mutta paino ja koko on suuri. Toinen vaihtoehto akuksi voi olla vaikkapa, että kasaa 1.5V 3000 mA lithium-akkuista oman paketin. Hinta onkin sitte järkyttävän paljon suurempi, mutta painoa ja kokoa saa pienemmäksi. Miten kukin haluaa!

Lampulle pitää tehdä vielä kiinnike kypärään ja ohjaustankoon.

Kokonaisuus on toimiva!

Emäputken pidennys n.50mm

2007-12-30T18:24:00.000+02:00

Tutulta loppui emäputki kesken maastopyörän keulasta ja tarjouduin tekemään pidennyksen siihen. Ensin sorvataan tuollainen kappale ja sen jälkeen hitsataan se vanhan emäputken jatkeeksi ja hiotaan sauma puhtaaksi. Sanoisin että tuo kestää ihan hyvin, koska se tehdään työkaluteräksestä ja hitsataan kiinni.

Korotuspalat 130mm

2007-12-30T17:56:00.000+02:00

Tuossa kaverin kelkkaan lupauduin tekemään korotuspalat. Prototyypin kerkesin ennen lomaa ajaa muoviin ja nyt pitäisi tehdä kiinnitysjigi noille paloille, että saa tarkasti ajettua viisteet ja profiilit. Ja työskentely on nopeaa kun ei tarvitse kuin irroittaa kaksi pulttia ja kääntää kappale ympäri. Korotuspalojen työstö jatkuu kun koulu alkaa!

Emäputken hattu

2007-12-25T16:52:00.000+02:00

Tulipahan joskus muinoin tehtyä itelle pyörään emäputken hattu. Katselin vähän mallia Hopen sivuilta. Hopen bar-endit oli hienot joten otin muodon malliksi sen tuohon emäputken hattuun.
Kuva ei näytä kiiltoa, mutta tulipahan tuo kiillotettua kans. Ovat kehuneet hienoksi tuota ja kyllähän se onkin vaikka itse sanon. Ei oo kellään muulla samanlaista!

Kotisivujen avaus

2007-12-23T19:33:00.000+02:00

Ajattelin avata kotisivut niin pääsee kaikki halukkaat katsomaan mitä se Fillaripoika touhuilee vapaa-ajalla, vai touhuileeko mitään..
Tänne on nyt tarkoitus kerätä omatekoisia osia.